对话LovelyWholesale郭乐：我如何将女装卖给美国“五环外”人群 伊能静儿子首次回应穿女装：不希望因为某种打扮被人设定
对话LovelyWholesale郭乐：我如何将女装卖给美国“五环外”人群 伊能静儿子首次回应穿女装：不希望因为某种打扮被人设定，
对话LovelyWholesale郭乐：我如何将女装卖给美国“五环外”人群
当服装跨境的同行们都还在争相成为下一个SHEIN的时候，跨境服装品牌LovelyWholesale蹚出了一条与众不同的路径：瞄准美国拉丁裔及黑人女性群体。
如果将LovelyWholesale的发展路径放入坐标系中，它的走势从2011年起至今，一直是向上的：2011年LovelyWholesale独立站成立；2014年成为中国大陆首家登上Facebook的女装品牌；2016年GMV达数亿美元；2023年，一套爆款单品在TikTok Shop和Temu售出超50万件；海外媒体平台用户订阅数超600万，其中Facebook粉丝量达400万。
在服装跨境杀成红海的当下，LovelyWholesale的成功，给出了另一个维度的答案。
但这一切是如何发生的？一家中国女装品牌，为什么会选择美国拉丁裔和黑人女性如此细分的用户群？Facebook上的400万粉丝是如何积累的？如何面对大洋彼岸的用户进行品牌营销？如何解决供应链问题？为什么在独立站已经很成熟的情况下，还要选择全渠道销售？
外界对LovelyWholesale充满了好奇。
最近，品牌工厂邀约了LovelyWholesale的联合创始人郭乐，与他畅聊了这些问题。
2008年，郭乐与另外两位创始人在上海创立了跨境电商公司品腾，早期做过eBay，3年后，品腾创立了品牌独立站LovelyWholesale。期间也经历过站群阶段，但品腾的站群规模始终保持在10个左右，后来砍至3个。郭乐说，他们始终坚持要做长期主义的事情。
作为中国第一波跨境女装创业者，这十几年来郭乐见了太多这个行业的起起落落，流量红利期的烈火烹油，补贴褪去后的裸泳，他既是参与者又是观察者。郭乐告诉品牌工厂：做跨境能活到现在的，一定是有差异化的、一定是有自己壁垒的。
郭乐鲜少对外公开，这次的采访长达一个多小时，时间跨度从2008年延伸至2024年。郭乐与LovelyWholesale，为女装跨境提供了一个鲜活的样本。
以下是对话内容精选。
对话｜胡剑龙
整理｜王玮
从卖玉、卖鞋到卖女装
品牌工厂：回顾一下品腾的创立过程。
郭乐：我和另外两个合伙人是大学同学。我大学毕业后去了华为，他俩大学毕业就在做ebay，后来我加入了他们。2008年，品腾在上海成立。那时候做eBay什么都卖，我的合伙人是南阳人，南阳产玉，古玩类的我们也卖过，秋冬的时候卖过靴子。
品牌工厂：最开始其实没想过去做服装对吧？手上有什么就卖什么。
郭乐：我们是2009年开始做独立站的，做的时候也会看在eBay上哪些东西更容易去促成销售，中间我们尝试过美妆、靴子、古玩，古玩受众太小了，鞋子类的占库存，履约成本也比较高，后来做着做着就发现还是服装更适合一点，衣服它小件，物流成本低，相对来说成交率会更高一点。
品牌工厂：你们应该属于第一批做独立站的，那时候还没有Shopify呢，对吧？
郭乐：对，那时候没有。那时候国内已经有电商平台了，我们是自己搭建了网站。2009年到2011年都在做独立站。
品牌工厂：那时候服装相关的基础设施成熟了吗？
郭乐：我们当时其实没有这种概念。当时供应是有的，就是1688。当时已经有敦煌网这种比较早期做跨境的，但都是以平台形式。
品牌工厂：其实也没什么品牌的概念，反正就是把衣服铺上去，对吧。
郭乐：对，完全就是把ebay卖货的逻辑，搬到独立站上来。后面就经历了站群这个阶段。我们2017年开始尝试建站群，2018年，我们看到深圳有很多做站群的公司在崛起。我们当时更多用孵化的角度去看站群，因为我们也在思考，我们0-1做成功了一件事情，那能不能不跳出原来服务的用户的这个范围，将同样的逻辑复制到其他的人群和品类。因为我们的目标人群比较小，又仅限于美国这一单一市场，增长将面临天花板。
品牌工厂：就做铺货来做。
郭乐：我们当时其实没有打算铺货去做，还是说我们能不能在白人的这个市场，或者在一些细分品类的市场，去多建几个像LovelyWholesale这样的品牌出来。我们做的时候一直都是抱着要长期做下去的态度。
流量凶猛
品牌工厂：你应该属于中国第一波女装跨境创业者。
郭乐：我们是做得比较早的。同时期，SHEIN的前身是Romwe，Romwe现在是SHEIN的一个子品牌。Romwe是当时南京一家公司做的，有点偏站群的模式，做了很多的品牌。兰亭集势也比较早，环球易购当时也开始了。我们就是起得比较早，中间还是经历了整个行业的高峰期和红利期。
品牌工厂：从什么时候开始，你开始感受到行业处在一个上升期、红利期。
郭乐：我觉得我们在做的时候，其实对行业红利没有太多的概念。大家都知道，我们是做有色人种（拉丁裔和黑人）的，但这其实也是一个比较偶然的用户沉淀过程。其实不是我们选择的，是用户选择的。
这个还是从流量的不同阶段发生的。其实在谷歌流量阶段的时候，我们并没有很聚焦在做有色人种，但当时投谷歌关键词，ROI挺高的。
品牌工厂：那时候能到多少？
郭乐：基本上都是5-6。
品牌工厂：那是很厉害。
郭乐：对。大概就是2012年、2013年那段时间，那段时间去投品类词，ROI和成交都比较好。谷歌的流量其实基本上也都是临门一脚，抓的是营销漏斗里最想买衣服的那部分人。我们当时也没有去聚焦到底谁在买，也没想过去复刻。真正开始聚焦到用户群，是大概2014年，我们开始做Facebook的流量，Facebook的流量做下来，就开始有一些比较大的变化了，我们的用户就开始聚焦在有色人种。
品牌工厂：这个过程是怎么发生的？因为你们其实也没有去针对用户做款式开发，为什么会吸引到这部分人呢？
郭乐：从投Facebook开始，流量其实呈现两种变化，投谷歌的时候，大部分是在PC上成交的，到Facebook流量的时候，大部分就开始在手机成交，移动互联网的流量开始显著提升；另一种变化就是用户群体开始显现，显现的一部分原因是Facebook投放流量的一些特性，因为它本身就偏社交电商，它相比谷歌来说，有更多用户数据。这部分人成交了，Facebook会利用用户数据，聚焦推送给下一部分相关联的人群，用户群体就慢慢显现出来了。
品牌工厂：你们当时有专门跑到美国去，去跟你的消费者见见面，去了解他们买你们的衣服时的心态是什么样的？
郭乐：当时没有，也没有这个概念，但是我们当时有过去看一看，走马观花。更多的还是给老用户发问卷，通过问卷去了解用户的特征及喜好。后面Facebook也推出一些这种分析工具，谷歌也比较完善了，我们就开始发现，不断回购的用户，其实人群很聚焦。所以实际上是用户主动选择了我们。
品牌工厂：Facebook现在的关注量大概是多少。
郭乐：我们基本上这些年都在400多万。
品牌工厂：一个账号400多万，那其实还是相当厉害。
郭乐：因为相对做得比较早。我们在100万粉丝的时候，Facebook联系找到我们说要做一个成功案例。我们当时也发现，我们的100万粉丝里，大部分都是30岁以上，拉丁族裔和黑人族裔比较多，Facebook也发现了这种趋势，相对来说我们的粉丝是比较聚焦的，然后就做了这样的一个案例。
品牌工厂：某种意义上你们前期的社媒运营策略，跟SHEIN还是有点像的，你们当时有研究过它吗？
郭乐：SHEIN的第一波流量是来自于Pinterest。Pinterest当时有一个比较成熟的联盟系统，把你的帖子发到Pinterest，然后引流给你。当时SHEIN还叫SheInside，SheInside对Pinterest这波流量的利用是比较机智的，基本上它应该是霸占了百分之八九十这个端口的流量。
后面就是Instagram，然后是Facebook崛起了，大家基本上都还是靠Facebook买量。
品牌工厂：所以SHEIN某种意义上也是跟着平台的红利期一起成长起来的。
郭乐：对，2020年之前做跨境的，大家都是踩着红利过来的。做站群的过程中，其实就发现一个没有办法协调的问题，就是流量很便宜，然后涨得很快，但是供应跟不上。Facebook、Shopify就很快的来跟进这件事情，因为你履约不了，当时第一天开一个款出来，第二天几百件、一千件销量就出来了。没有供应链能跟上这件事情。
品牌工厂：那导致的最终结果是怎样的？
郭乐：最终就是封站啊，Facebook广告要封停，Shopify会封站点。
我们当时在Shopify上大概已经一年多，培养了30-40人的一个团队，最多的时候有10几个站点，我们内部就开始发生冲突，做运营、做销售的小伙伴，就觉得我能拿来销量，为什么不能卖，但我们会觉得这样履约不了，然后站不停地被关、被封，这样不行，这样就等于是不停地在做0-1的事情。所以我们实际上在款要起来的时候，是不允许运营和销售做投放的，一定要等货入库了才能继续投放。
这种矛盾其实是挺难调和的。
品牌工厂：某种意义上也是流量太猛了。
郭乐：我们在做的过程中都是一定要保证履约，保证卖掉的东西能够发出去。
把供应链搬到广州
品牌工厂：什么时候开始有了要建立自己的供应链的这种意识？
郭乐：其实我们在2016年之前已经培养了大量做快返的供应链了，更多的是正规化，之前都是夫妻店小作坊。
品牌工厂：大家都说SHEIN是第一个建立服装柔性供应链的，但同时期，其实你们也在做这件事？
郭乐：前期就是从速卖通、1688上去拿货，第一波供应商其实就是夫妻店，他愿意去接30件、60件的这种散单，像我们黑人的供应商大部分都在泉州，泉州的供应链基本上都跟着我们这样发展起来的。
SHEIN在这个过程中，孵化了很多这种小的供应商。慢慢SHEIN规模做大了，就开始要求说，我要下整单，因为散单首先尺码很难统一，然后可能返单的时候，你又接不住。SHEIN领先的一步在于它最先意识到了供应链对它的制肘。那种小而很零散的订单是没办法去支撑整个行业的。
跨境的供应链，不是说一家公司投多少钱，你就能把这件事情砸出来，是从零慢慢磨合起来的。
品牌工厂：SHEIN的做法和你们的做法到底有什么不一样，因为当时你们其实也意识到快返供应链的重要性了。
郭乐：我们就晚几年嘛，其实大部分公司都会晚。在有流量风口的时候，SHEIN去干供应链这种又苦又累的事情。
品牌工厂：我也听说过，当年SHEIN去跟这些服装厂谈，其实挺难的。
郭乐：对。我们做跨境的模式，都是先收后付，我们收用户的钱，再付给供应商，供应商要先做货给我们，这需要供应商的投入。愿意接受这种投入的供应商，慢慢就跟着做起来了。
2015年到2018年这期间，SHEIN就在搭建自己的供应链，而且已经做成了。我们可能是到2018年在做Shopify的时候，才意识到这件事。所以我们也只停留在10个站，没有再扩大，然后保持大概30多人的团队规模。我们基本上也是在这个阶段把供应链搬到了广州，因为离供应商更近。
品牌工厂：大概就是比SHEIN晚两三年的时间。
郭乐：对，晚了两三年。我们搬过去之后发现即使在那边，也解决不了问题，因为量爆得太快了。但是我们一直坚持要做一个长期的东西。我们当时虽然没有做品牌的概念，但因为我们有一个长期站点LovelyWholesale在这里，我们做站群的时候，就想做第二个、第三个LovelyWholesale出来。我们并不想做了几个站，然后下个月就没了。
我们在2019年的时候，就基本上把多余的团队全砍掉。
品牌工厂：那时候一年营收能到多少？
郭乐：那个时候加站群，整体不到10亿人民币。
品牌工厂：2019年做到这个营收，其实已经相当可观了。
郭乐：对，但是因为没有持续性嘛，我们就觉得这跟我们想要做的东西不匹配。我们也没有把站群完全砍掉，缩到了3个站，我们就要确保这3个站是完全能够履约的。
但是团队大部分人不能理解。当时团队大概三四十人，就半年时间，陆陆续续都离职了。其实那个时候还是站群最火的时候，离职的人就去到了上海各个公司，或者自己出去创业，那个时候大家给我们起了一个不太好听的名号，说我们是上海跨境的“黄埔军校”，因为上海这边做站群的，基本上第一批人都是我们培养的。
品牌工厂：合伙人之间不会有一些争议吗？
郭乐：这件事情其实没有，因为我们要坚持要做长期的东西，就聚焦在把LovelyWholesale能够做得更大，另外坚持孵化长期站点。目前来看，我们现在基本上就是两个品牌在做，一个是针对少数族裔的，一个针对白人的。
品牌工厂：这两个品牌现在大概是一个什么样的体量？
郭乐：现在LovelyWholesale规模更大一点，全平台每天的销量基本在两三万件。白人品牌到今年算是一个孵化成功的状态，其实也走了三四年弯路。做品牌这件事情，我们当时没有想得那么宏远，但是其实这件事情坚持下来是挺投入成本。
品牌工厂：大概从什么时候开始，你们产生了做品牌的强烈执念？
郭乐：我觉得其实这个执念是用户给我们的。开始我们只是想说坚守长期主义，其实我们自己都不敢称自己是一个品牌。但我们每年都会做用户调研，大概从2018年、2019年我们开始聚焦在LovelyWholesale，我们就开始做得就更深入一点，就不只是停留于纸面的调研，开始邀请用户参与我们的线上会议，那时候就会觉得，被用户的热情所感染。所以我们两次品牌选择，其实都是用户选择了我们。我们在2019年就把客户满意写到了公司的价值观里面去。
品牌工厂：你怎么定义品牌？
郭乐：作为一个品牌，第一要有市场占有率，我能不能把我的产品送到我的目标用户的手上，我觉得这是首要要考虑的事情；第二，一定要差异化。像Loveme、Cupshe这些比较成功的品牌，还存活到现在的都有自己特定的受众群体，有自己的聚焦和沉淀，能活下来，一定是有壁垒的。
从“打地鼠”到制造爆款
品牌工厂：在锁定了少数族裔这个群体之后，在供应链和设计方面有没有去做一些调整？
郭乐：在产品上，我们最初其实是没有规划的，跟很多跨境公司比较像，好卖了，我就去开类似的款。我们大概2015年、2016年开始对用户有概念，然后再不断地转化到产品上。2018年左右，有个契机，我们到国内一家电商伊芙丽去参观学习，那一年集中去学习了到底一个服装品牌要做什么。
我们之前做的事情是有点泛品牌化的，但在那个时候我们开始建立了对服装品牌的一些基本概念，比如货盘要怎么组，不同的货盘代表着营销资源要怎么样去分布。在2019年之后，可能我们做LovelyWholesale就做得更扎实，更像一个服装品牌。
品牌工厂：那次参观学习之后，内部相应的有做一些调整吗？
郭乐：之前可能我们对买手的考核比较简单粗暴，就考核成功率、爆款率，那之后我们就在不断调整，把产品结构放在第一位，保持网站上产品的一个丰富度，其他的一些数据指标因为本身也比较滞后，我们就可能放到次位去考核，组货盘变成了我们第一重要的事情。
品牌工厂：你刚刚提到爆款，打造爆款的逻辑是怎样的？
郭乐：我觉得在2019年之前，我们推爆款的思路其实是“打地鼠”，就是市面上什么好卖，就赶紧去抄，还有另一种爆款的逻辑，其实是来自你对用户的理解。我们在内部经常会讲花西子，花西子开的产品线其实挺丰富的，它会先根据对用户的认知，设计出一两个系列的产品，然后就押宝，让所有达人都来推这一两个系列，最终再靠像薇娅、李佳琦这样的大主播来带，最终带成爆款。
那这个爆款的潜力就是无限的，“打地鼠”式的爆款，这个月爆下个月就没有了，但是像花西子式的爆款，它是跟品牌深度绑定的。2019年之后，我们就是第二种打法了。
当时还有个学习对象是Halara。Halara当时的产品线很单一，只有一款everydaydress瑜伽裤，它所有达人都在推这一款。我们也在借鉴这种打法。我们当时网站上是完全不卖基础款的，但是国内的品牌，基础款都占到货盘的10%，甚至可能会占50%的销量。
我们也会去对标美国本土做黑人的快时尚电商Fashion Nova ，它也是卖基础款。SHEIN卖的大部分款也都是基础款，几美金的背心、几美金的吊带这种，我们当时也研究过SHEIN的工艺，服装加工3个工艺以上的款它是不做的，因为价格太高，而且质量不好把控。
2020年，当时我们也不知道什么东西好卖，但是有了组货盘的概念，就从技术管里挑一个、长效管里挑一个、时尚管里挑一个，都去试。我们网站上大概有几万的SKU，以前达人来选款，我们是不管的，但从那个时候开始，所有达人只能选这三个系列的款，然后限定在10个款以内。
其实最终我觉得这个也符合逻辑，因为基础款的东西一定是卖得最多的。最终2020年，“袋鼠口袋抽绳连帽衫和运动裤”这个款就在独立战上开始异军突起。
品牌工厂：成绩是什么样的？
郭乐：在独立站上很快一天销1000件，在那之前，可能日销100件我们就已经定义是爆款了。从那个款之后，我们爆款的标准就提到了日销千件。这背后其实我们投了大量的达人资源在上面，其实这件事情也并没有很高的门槛，我觉得更多的就是认知。
品牌工厂：你说的达人是指哪个平台上的达人？
郭乐：当时以YouTube和INS为主，2020年在Facebook上，后面TikTok开始起量了，我们就以TikTok为主。最早期我们做达人是有效果的，ROI的确很高，但是做达人其实是个劳动密集型的活儿，一个人能联系的达人比较有限，没等我们把事情放大就没效果了。所以做达人，大部分时间是没有效果的，你没办法去量化给你带来了多少营收。
我们大概2015年开始做达人，基本上长达五六年都是没有产出的。TikTok在美国开始商业化以前，其实达人的产出都非常的有限，产出大概就能覆盖两三个人的运营成本。
品牌工厂：在达人营销这块有什么诀窍吗？
郭乐：首先一定要铺量，带单都未必是第一波的考虑，第一波考虑的更多的还是哪个达人的互动率更好，他互动率更好，他以后一定会带单。这种要出效果，没有一个量级是做不出来的，基本上一个月要1000个视频以上的发布量，持续3-6个月，你可能才看到一点水花。
但和直播比，达人至少堆量是堆得起来的，直播的成功不具备普适性和可复制性。现在至少TikTok的大盘直播占10%-20%吧，绝大部分都是靠达人。其实独立站做达人是有天生的优势的，做达人你要投入的跟投硬广比真的是九牛一毛。你一个月只需要一天的广告费的投入，你就能额外覆盖大几十万人。而且这种覆盖实际上是跟广告展示是完全不一样的，广告用户快速的就刷过去了，停留都没停留，但是达人的展示用户真真切切看到了你的产品。
瞄准美国下沉人群
品牌工厂：LovelyWholesale入驻了TEMU，当时是怎么考虑的？
郭乐：我觉得TEMU有两个点特别打动我。第一个他对这件事情是以3-5年的周期去看，我觉得这个其实跟我以前接触的平台或资本方就完全不一样，他们就觉得我有钱，就很快的能把这个事情砸出来，但这其实不是钱的事。我最害怕我去做平台，你吹得天花乱坠，我备了一批货给你，结果变成了我的库存。第二个是平台资金充足，这就打消了我的第二个顾虑。
品牌工厂：女装我觉得现在好像也不是TEMU的优势类目？
郭乐：对，他第一波实际上是靠美国黑人站住的，第二波就是靠亚马逊款和家居品类。
品牌工厂：有段时间TEMU对服装的招商还是挺挺猛的，因为当时想跟SHEIN去PK。
郭乐：对，他们在最初期的设想就是做服装，刚开始团队招了三四百人，全都是做服装的。但是上线了之后很快发现家居这个品类异军突起，很快就盖过了服装。
品牌工厂：之后也入驻了SHEIN，SHEIN什么时候邀请你们入驻的。
郭乐：在他们开始要做全托管这件事情的时候，就来定向邀请我们，也是第一批。相对于TikTok还要早一点，我们去年大概二三月份就开始在做这件事情。
像我们去采访我们的用户，基本上我们用户也会反馈说，童装他会去SHEIN买，家居可能会去亚马逊买，女装会在我们这边买。那我们在SHEIN，就会做得更垂直，扎得更深一点。
品牌工厂：现在在SHEIN上的业绩怎么样。
郭乐：因为SHEIN本身的品类盘子比较大，黑人其实在SHEIN盘子还是偏小，所以我们的体量并没有特别大，可能就排在中腰部的位置。SHEIN大部分的招商更多的还是白人相关。像我们知道的一些广州商家、一天能在SHEIN上卖1万多件的，还是以白人群体为主。
品牌工厂：作为一个DTC品牌，去入驻了其他渠道，对此你是怎样看的？
郭乐：其实在2020年之前，我们做的事情，很多跨境同行做的事情，其实就是一个拼多多的事情。我当时对自己的定义就是针对少数族裔的拼多多。
我的认知就是我们的用户就是价格敏感性，我是因为用户对价格敏感，把他们从线下抢了过来，那反过来用户也一定会因为价格敏感到“线上拼多多”去。你在哪里销售，取决于你那里有没有你的用户，我的用户在哪里，那我就去哪里。
从2020年开始到2021年，独立站的流量红利处于下坡状态，也会感受到独立站这边的一些压力，那我就觉得，我需要在意的其实是带我包装的产品送到用户的手里，带我吊牌的产品服务到我的用户。
品牌工厂：2020年到2021年这段时间，可能也是跨境服装品牌的集体至暗时刻。
郭乐：我们在2020年疫情补贴的时候，有一个非常快速的增长期，然后我们就开始大量招人，盲目扩张，快速的从100多人扩张到400多人。这算是十几年的创业过程中唯一一次重大危机。最危险的时候，可能后面一两个月要付供应商的账款，都是有问题的。
快速发展期就会误以为是自己的能力带来的，其实在那个时候，更多的还是因为疫情补贴这种风口这种带来的。后面补贴开始滑坡，美国开始加息，我们的用户群本身的财务状况基本上都是比较脆弱的，中间还有Facebook算法的一些调整，所以（销量）就下降得比较快，拉新的效率就开始大大降低。
2020年、2021年有很多这种起很猛的案例，其实大部分是跟补贴相关，跟你自身的品牌能力、团队能力、投流能力其实是没有什么关系的。
品牌工厂：作为跨境行业的老兵，这十几年间你应该看了很多这个行业的起起落落。
郭乐：嗯，最开始有一大波是因为擦边挂掉的，有的转型也没有成功，就做一些灰色地带的东西；第二波像执御，死于竞争；第三波基本上就死于红利下行的期间，没有找到自己要走的方向，要么就做不大了，要么可能现在还是在继续做站群。
这其实还是没有把供应链这样的核心壁垒建立起来，在流量红利不在的时候，也就很难生存下去了。
其实整体我觉得跨境在至少在2020年以前的发展还是偏粗放型，大家都在卖货，看谁都觉得没啥竞争力，这个圈子的沟通交流也有点封闭，大家见面，首先忌讳打听的就是你是做什么品类的。所以大家都说2020年才是品牌出海元年。
品牌工厂：你觉得现在这个阶段，冒出一个新的服装品牌是比以前要难，还是说有了TikTok这些平台的出现，其实更有机会了。
郭乐：我们接触过国内头部的企业，很多在东南亚其实做得都成挺成功的，像美妆类的，但是到欧美就完完全全是另外一个文化环境，美国是个多元化的国家，不同的人群，本身就切割了不同的消费群体。像我们做黑人的，那你就只能卖黑人的。很多人问我们，既然做拉丁裔，为什么不去做拉丁美洲，或者做黑人，为什么不去做非洲或者欧洲的黑人呢？但其实这几个群体，就完全不是同一批人，他们的购物需求也完全不同。
可能国内品牌非服的会好做，标品会好做，但国内的服装品牌，你到美国，其实就是从零开始。开品的方式、对文化的理解、对用户人群的理解，你没有任何东西是可以借鉴的。
品牌工厂：现在有很多品牌都成立了本土团队，你们有建立本土团队吗？
郭乐：其实我们在2020年的时候尝试过，我觉得首先本土化一定是一个正确的方向，但其实就我们自己体感来说的话，我觉得让外国人去做设计 ，目前看来成功的概率还是比较低的。我觉得这种真的挑战很大，在跨境这行，我觉得还是回到说我们要解决什么问题，以及有没有更高效的解决方式。
比如海外仓的话，备货成本会比较高，服装大家主流的还是都用国内直发；达人团队其实很多机构已经成熟了，未必要通过自建的方式去做。我也有看到过直接在本土招团队的，但目前至少在我看来，半标品比如饰品类、女性周边的，是有跑出来的，但是像服装类的，我目前没有看到有成功的。本地化团队的投入产出比以及效率太低了。
伊能静儿子首次回应穿女装：不希望因为某种打扮被人设定
1月17日深夜，伊能静在个人社交平台分享了一段儿子哈利为某时尚杂志拍摄封面的动态，她还写道：“这是我的孩子，我爱他”。
除此以外，伊能静还po出了哈利受访的内容。文中哈利详述了自己热爱艺术、热爱音乐，他还首次回应了穿女装的争议。
哈利表示自己在穿着上非常情绪化，衣服也只是衣服而已，一件衣服的解读不应该超过对人本身的解读。而自己喜欢穿什么，完全取决于当天的状态，他喊话外界“我不希望某一种打扮就有了对人的一种设定”。由此可见，哈利对于外界的种种恶评他都有关注。不过，那些不好的声音并不能阻止哈利做自己，文末他就强调自己非常喜欢时尚，但自己毕竟才19岁：“19岁是一个还没有成型的年纪，那就这样吧”，心态简直太好了。
发布于：北京
